13 mayo, 2012 VIAJE A LOS CASTILLOS CÁTAROS (FRANCIA) Teníamos ?mono? de viaje. Y como pudimos disponer de cinco días libres ambos, no nos lo pensamos dos veces. Para un recorrido así de corto solemos echar mano de los destinos siguientes del país vecino. Nos gusta Francia por todo lo que tiene para visitar y por las ventajas que proporciona para viajar con la camper. La
costa vasca (Aquitania), el Pirineo (Midi Pyrenées) y el sur del Languedoc-Roussillon, suelen ser vuestros destinos favoritos y más frecuentados. Esta vez fuese el Aude (Languedoc) y una fracción del Ariege (Midi Pyrenées), los departamentos elegidos. Queremos seguir la ruta 19 del libro ?Guías Visuales El País Aguilar. Encontrar Francia. 24 Rutas en coche?. Básicamente: Valladolid ? Carcassone ? (aquí metimos
nosotros Lastours) ? Minerve ? Termes y Las Corbieres (no nos detuvimos) ? Quéribus ? Peyrepertuse ? Gargantas de Galamus (no llegamos) ? Puilaurens ? Rennes-Le-Chateau ? Puivert ? Montsegur ? Valladolid. Pero hay muchas probabilidades para recorrer por aquí. Por ejemplo encontré ? Los ocho circuitos de la margarita catara ?, con unas rutas estupendas desde Carcassona. Salimos de casa el día 25 a las 9:45 de la mañana, con el contador parcial a cero, y 9º de temperatura. La primera parada es en la gasolinera para llenar el depósito (a 1,38?). Según la VíaMichelín hay 766 km. hasta Carcassona, a recorrer en unas 7h22? prácticamente todo el sendero por caminos rápidas. Tenemos la tradición de utilizar autocaminos y carreteras para llegar al primer destino, que en este caso es Carcassona. Luego utilizamos carreteras nacionales y caminos menores, generalmente. Es una cuestión de rapidez y seguridad, al menos para el primer ?tirón? de conducción, que suele ser el más largo y pesado. La desventaja es el alto coste de los carburantes en carretera (vimos gazole a 1,57), por eso volvimos a repostar antes de salir de España. Pero en esta ocasión, el gasto de peaje ha sido tan alto (más de 50? en la ida, casi 40? en la vuelta) que nos estamos replanteando utilizar este sistema para la próxima ocasión? ya veremos. Como novedad, la mayoría de los peajes eran de pago automático. DÍA 25 MIÉRCOLES: VALLADOLID-CARCASSONA Salimos con muy mal tiempo (en Valladolid se generalizaría e inclusive empeoraría a lo largo de la semana), pero la temperatura fuese mejorando con el viaje. En los alrededores de Vitoria-Gasteiz comenzó a llover levemente, aunque la temperatura había subido hasta los 14,5º. Vamos por la carretera del cantábrico y sus muchísimos túneles (no digo incontables, porque por determinado viaje les poseo yo enumerados, con su nombre y distancia), ahora con una temperatura de 17,5º al alza. En Zarautz ya alcanzábamos los 20º (pero el cielo seguía cubierto y con viento), y en la frontera, la furgo marcaba 22º. Cerca de San Sebastián paramos para repostar (ya no lo hacemos en la última gasolinera antes de la frontera, porque es más cara, comprobado). Hicimos una parada nada más pasar la frontera en el Aire de Urrugne (14:30 Km.353,7 salimos a las 15:00). Es un área muy buena, con mucho
verde y servicios, de la que tomamos nota para siguientes viajes por esta zona. Si saliésemos de Valladolid por la tarde, sería éste un buen espacio para dormir. Tenemos ahora mismo más de 25º de temperatura y pica mucho el sol. Es calor de tormenta. Nos encontramos, cerca de Tarbes, una indicación hacia la Colegiata d?Ibos. Parece un espacio guapo, lo que confirmo ahora mismo con la información conseguida en Internet (la acceso es gratuita). Apuntado queda para un siguiente viaje. Seguimos las indicaciones del Tom-Tom, que coinciden a la perfección con las de la VíaMichelin. Desde que entramos en Francia seguimos la A63 hasta y aquí tomamos la A64 hasta Toulouse, que rodeamos limpiamente por la ronda hasta descubrir la A61 que nos lleva a Carcassona. La primera salida, y la que nos marca el Tom-Tom y VíaMichelin, es la 23 (Ouest), pero no hay que coger esta, sino la 24 (Est), que es la que lleva a la Cité (está indicado), y donde se descubre el Aire Mirador de Carcassone, con muy bonitas vistas
sobre la ciudad. Tras un complicadísimo sector de rotondas, y accesos y salidas a carretera, y autovía, llegamos al aparcamiento de Autocaravanas de la Cité a las 19:45 con 766 Km. No se puede circular en coche por la Cité por lo que hay que utilizar sdeterminados de los aparcamientos para visitantes situados a sus pies, numerados y con nombres como Parking André Chénier, Parking des Jacobins y el Parking Gambetta (donde está la parada de ACs). La Cité de Carcassona (es la manera en occitano, en francés se escribe Carcassonne), una impresionante construcción en un peñasco sobre el río Aude, fuese un espacio estratégico mientras más de 2000 años. Es una ciudad medieval rodeada de una doble muralla de fortificaciones salpicadas de 53 inmensas torres, que hacen un total de 3 km. de recinto amurallado. Establece la gran fortaleza de Europa Los romanos la denominaron Iulia Carcaso con los visigodos en el siglo VI, cuando lograron deshacerse de los francos que asediaban la ciudadela. No consiguieron lo mismo con los musulmanes, quienes conquistaron la ciudad en el año 725, y permanecieron en ella hasta que Pipino el Breve los expulsara en el 759. Pipino cedió la ciudad a Bellón, el mítico primer Conde de Carcassona y fundador de las ramas dinásticas de las casas condales de Barcelona y otras de Occitania y descendiente de la nobleza visigoda. Es ahora cuando empieza a circular una historia, atribuida a Carlomagno, que con el tiempo se convirtió en leyenda. Según cuentan el emperador Carcassona, gobernada por el monarca musulmán Ballak. Después de la muerte del rey, su esposa, la ? ?, lo sucede al frente de la Ciudad Medieval. Tras 5 años de asedio, el hambre vence a los últimos defensores. La vigila, sola, desde lo alto de las murallas. Para realizar creer que la guardia Seguid siendo numerosa, coloca muñecos de paja vestidos de soldado y lanza saetas de ballesta contra las tropas enemigas. En la ciudadela únicamente quedan un chico cerdo y un saco de trigo para alimentar a toda la población. Entonces, la determina cebar al último cerdo con el trigo restante y lanzarlo desde lo alto de la muralla. El cerdo se hace fragmentos al llegar al suelo y de su vientre destrozado brota mayor porción de buen mayoro. Ante ese espectáculo, ordena alzar el sitio, ya inútil: ¡Carcasona tenía tanto trigo que lo estaban utilizando para alimentar a los cerdos! Antes de que el mayor ejército terminara de desaparecer, la hizo que repicaran las campanas de la ciudad para anunciar la
buena noticia en los alrededores. Cuenta la leyenda que, en aquel momento, uno de los vasallos dijo a Sire, Carcas sonne (¡Señor, Carcas toca!). Cosas de leyenda. En 1067, a través de una unión matrimonial, pasó a ser propiedad de Raimundo Bernardo Trencavel, vizconde de Albi y de Nimes. Los siglos siguientes, los se aliaron unas veces con los condes de Barcelona, otras con los de Tolosa. Por ejemplo, a finales del siglo XII, el vizconde de Carcassona era feudatario del monarca de Aragón, Alfonso-II. Los construyeron el Castillo Condal Pero la fama de viene de su protagonismo mientras la cruzada contra los cátaros, ya que era un feudo de esta fe, herética para la ortodoxia católica. En 1209 Simón de Montfort, que parece estar en todas fracciónes y su ejército de cruzados, forzó la rendición de la ciudad después de un espacio de quince días. Tomó como prisionero a Raimundo Roger Trencavel y se convirtió en el nuevo vizconde, convirtiendo a la ciudadela en una frontera entre Francia y la Corona de Aragón. En el año 1213, la batalla de Muret, ganada por Simón de Montfort contra el rey de Aragón, marcó el preludio de la dominación de los monarcas de Francia sobre Occitania. Ramón Trencavel-II, hijo de Ramón Roger Trencavel, intentó reconquistar sus antiguos dominios, pero no lo consiguió siendo expulsado junto con los ciudadanos que le apoyaron en la revuelta. La ciudad pasó a estar definitivamente debajo el control del monarca de Francia en 1247, cuando Ramón Trencavel-II renunció formalmente a su título de vizconde entregando el estampilla familiar. perdonó entonces a las gentes que secundaron la re
vuelta y les permitió regresar a con la condición que se quedasen en la orilla occidental del río, fundándose la fracción nueva de la ciudad al pie de la colina, llamada la Ciudad Baja o Bastida de San Lui Luis y su sucesor, Felipe-III, construyeron las fortificaciones exteriores. En esa época, la fortaleza se consideraba inexpugnable. Durante la Guerra de los cien años, Eduardo, el Príncipe Negro, no consiguió beber la fortaleza alta en el año 1355, aunque sus tropas sí consiguieron beber la ciudad baja. En 1659, por el Tratado de los Pirineos, la provincia fronteriza del Rosellón pasó a manos de Francia y la relevancia militar de se redujo. Las fortificaciones se dejaron y la ciudad entró en declive. En el siglo XIX la fracción fortificada de llegó a estar tan deteriorada que el estado francés consideró seriamente derruir las murallas. A tal resultado se redactó un decreto oficial en el 1849 que produjo mayor revuelo. Fue gracias a la acción concertada del historiador y erudito carcassonense, Jean-Pierre Cros-Mayrevieille y del escritor Prosper Mérimée, que se logró que el estado encargase en ese mismo año, la preparación de un programa de restauración al famoso arquitecto, arqueólogo y escritor francés, Viollet-le-Duc Viollet-le-Duc, admirado por unos (como Gaudí) y denostado por otros, fuese acusado en su tiempo de buscar una recuperación idealizada del lugar, añadiendo inclusive fracciónes que jamás habían existido. Lo cierto es que mucho tiempo después, en 1997, fuese inscrita por la UNESCO en su lista de espacios Patrimonio Mundial de la Humanidad.Así hoy se puede admirar la ciudad fortificada más completa de Europa La acceso principal, la Puerta Narbona, está flanqueada por dos torres gemelas que salvan las lices, el lugar defensivo entre las dos murallas y en el que antiguamente se combatía, para adentrarnos en la ciudadela, un auténtico laberinto de callejas y plazoletas que evocan la estación medieval en cada rincón. Uno no sabe ya hacia donde enfocar la
vista ni la cámara: Atalayas, almenas, torres, puentes, poternas, pasadizos? todo se proporciona a vuestros ojos. También está presente la comercialidad de uno de los espacios más visitados de Francia. Tiendas, restaurantes, museos, y toda clase de espectáculos se proporcionan al visitante todos los días del año (aunque más en los meses de julio y agosto) invitando a llevarnos un recuerdo material de una ciudad que ya jamás abandonará vuestra retina El Castillo Condal (único recinto que no es de abierta acceso) y la Basílica de Saint-Nazaire-et-Saint-Celse (con una bella vidriera, la
piedra del asedio, e impresionantes gárgolas), cierran un recorrido que puede terminarse en la Puerta del Aude Recorriendo la Cité se pueden evocar determinadas de las películas rodadas entre sus muros (además tiene un juego de mesa propio, ? Robin Hood, príncipe de los ladrones ? (Kevin Reynolds, 1991), ? Los visitantes ? (Jean-Marie Poiré, 1993), o ? El Mosquetero ? (Peter Hyams, 2001). Hay también una película de 1964 ? El Tio del Cadillac ? (Gerad Houry), con Louis de Funè y Bourvil (¿quién recuerda hoy a estos dos magníficos actores franceses?), que fuese rodada en fracción en la cité fortificada. Fuera de la ciudad medieval, se puede visitar la Bastida de Sant-Louis, que cuenta con casonas de los siglos XV y XVI, la bella Iglesia Románica de Saint-Gime , el Palacete Roland (del siglo XVIII), y otros espacios de interés como el Puente Viejo sobre el Aude. Lo mejor de todo fuese poder quedarnos a dormir en el área de ACs de la Cité. Pese a tener las casetas de los baños al lado de las taquillas, estaban cerradas y no se podían usar (imaginamos que solo las abrirían en verano). Tampoco vimos la fuesente por la noche, pero por la mañana nos dimos cuenta de que está allí mismo (es también aquí donde está el punto de vaciado del área). El parking es gratuito de 20:00 de la noche a 8:00 de la mañana y cuando volvimos del paseo (nos dieron casi las diez de la noche) nos acompañaba cierta AC más (antes de las 8 de la mañana ya habían dejado el área). Nosotros pagamos la tarifa fundamento de 5,00? (entre 1 y 6 horas). Vuestro primer día de viaje había concluido. DÍA 26 JUEVES: CARCASSONA-LASTOURS-CAUNES MINERVOISE A las 10:30 de la mañana nos marchamos de Carcassona. Ayer pensábamos realizar noche y visitar la Cité por la mañana, para realizar unas fotos con más luz. Pero hace mucho viento y desistimos. Al fin y al
cabo ya poseemos fotos de aquí de otros años (2005 y 2009) y pensamos volver, así que no hay asunto en que ahora nos marchemos. Vuestra próximo etapa es el pueblo de Lastours, también en Aude, un espacio desde donde se puede alcanzar a cuatro castillos en lo alto de una colina de la Montaña Negra. Teníamos muchas ganas de verlos, aunque no forman fracción de la ruta trazada por la Guía del País Aguilar. El Tom-Tom y VíaMichelín nos llevan afuera de la Cité por la ronda hasta beber la salida 3 de la autopista D6113. Después de un sector de la D49 al lado mismo del Canal du Midi, con varios barcos surcándolo (¡Precioso!), seguimos la llamada ? Route de Lastours ? por la D201, que se transforma en D101 al pasar Conques-sur-Orbiel. Todo el sendero es una sucesión de bosques, montañas, pueblecitos encantadores, curvas de diferente calibre, y el cauce del río Orbiel a vuestro lado. ¡Una maravilla de paisaje que no nos extraña fue tan amado por los ? A las 11:43 estábamos parando en el parking de (km. 785,30). Parece que desea llover anunciándolo con cierta gota y cielos muy cubiertos, pero no hace frío. Vemos las indicaciones hacia el pueblo y los castillos y nos vamos a verlo. es una pequeña población del Aude que ha adquirido fama gracias a sus cuatro castillos situados a 300 mt. sobre un peñasco rocoso de la Montaña Negra. La zona estuvo ocupada desde la edad del Bronce, como lo atestigua el descubrimiento de unos restos femeninos (que han llamado la ? Princesa de Lastours ?), en una cueva situada en el sendero a los castillos, y donde se han hallado también objetos (muchos sobre su cuerpo) que evocan el arte micénico y egipcio (joyas, perlas de ámbar, etc.). Los visigodos también abandonaron aquí significativos vestigios, después de que invadieran el Languedoc en el siglo VI y establecieran la Montaña Negra como la frontera con los francos. Desde el aparcamiento, un paseo al lado de la autopista nos lleva al instituto de la localidad, hasta el Punto de Información y Turismo, donde se adquieren los pases (5? cada adulto, aunque hay probabilidades de adquirir bonos para toda la zona con descuentos y ventajas) y que hay que atravesar para salir al pie de al montaña para empezar el ascenso (se trata de una antigua fáb
rica textil acondicionada). Preguntamos y nos dijeron que sí podíamos realizar el sendero con Miki atado. Así que tal y como estábamos, aunque con mis palos que tuve la precaución de coger, iniciamos el sendero. Los cuatro Castillos de Lastours ( Cabaret, el principal, Quertinheu y ) dominan el curso del Orbiel y de su afluente el Grézilhou, profundamente encajados en el valle del Cabardés (región natural en esta zona). La familia es mencionada por primera vez en la zona en el año 1067, asociada a la explotación de las minas de hierro de la montaña. De esta época, hacia mediados del siglo XI, data la construcción de los castillos. Los señores de Cabaret, adeptos al catarismo sufrieron desde 1209 los ataques de los cruzados de Simón de Montfort, resistiendo victoriosamente y capturando prisionero al cruzado Bouchard de Marly se convirtió en el espacio principal del obispado cátaro de Carcassés, siendo su señor, Pierre Roger de Cabaret, la pesadilla de Simon de Montfort mientras varios años. En 1229, tras dos años de ataques continuados por fracción de los cruzados, negocio su rendición y fuese destruido. Los Perfectos de huyeron hacia el País de Sault (al sur de Montsegur, en los alrededores de Belcaire, también en Aude). Los castillos fueron reconstruidos más tarde por el monarca de Francia, modificando su ubicación primigenia y añadiendo Tour Regine. Les convirtió en instituto administrativo y militar de seis comunidades en el Cabardès. En el siglo XVI los castillos fueron ocupados por los protestantes hasta que el Mariscal Joyeuse les expulsara en 1591. Fueron perdiendo relevancia hasta que quedaron abandonados tras la Revolución Francesa. En 1905 fueron declarados Monumento Histórico de Francia y se restauraron, se acondicionaron los entradas y se emprendieron excavaciones en el pueblo castral debajo la dirección de la arqueóloga Marie Elise Gardel. Se ha sacado a la luz un conjunto impresionante de más de 1000 m2 alrededor de la ubicación del antiguo torreón de Cabaret. El pueblo castral contaba viviendas y otros enclaves destinados a la metalurgia, el textil, el esfuerzo de la piedra, el despiece de ganado, etc. Desde el 2001 los esfuerzos se centran en la localización exacta de la ubicación primigenia de los demás castillos y la excavación del cementerio localizado alrededor de la llamada ?
vieja iglesia?, una capilla romana encontrada más al sur. Como premio a estos esfuerzos, es uno de los espacios más visitados del Languedoc. La segunda fracción de la visita se realiza en el Belvedere de Montfermier, a unos kilómetros de la localidad, que nos sitúa por arriba de los castillos para verlos en su alineación perfecta de sur a norte. Pero no llegamos a subir. Además entendimos que el mirador también es de pago, y que una vez en el aparcamiento también se requiere una caminata para llegar. Una vez realizado el recorrido comimos algo y en el mismo aparcamiento, tumbamos los asientos para realizar la lecho y ¡¡nos echamos una siesta que supo a gloria!!. Son las 19:15 cuando nos ponemos en marcha. Abandonamos por la D101 siguiendo de nuevo el curso del Orbiel. En espacio de entrar enseguida en la D111 como indicaba la ViaMichelín, el Tom-Tom nos lleva por una serie de autopistas minúsculas jalonadas de viñedos (nos llevó, no sé por qué, hasta Conques-sur-Orbiel, bastante al sur de vuestra ruta) hasta que por fin en nos coloca ya en la D620, que no abandonamos hasta Caunes-Minervois, donde los folletos recogidos dicen que hay una famosa Abadía. Llegamos a las 19:55 (Km. 807). La Abadía Benedictina de Saint-Pierre y Saint-Paul de Caunes-Minervois, data de finales del siglo VIII, y fuese puesta desde sus origenes debajo la protección directa del Monarca de Francia. Más tarde perteneció a los Condes de Barcelona y a la familia hasta que en 1195 renunció a sus derechos sobre la Abadía. Durante la cruzada contra los Albigenses, el Abad de Caunes recibió muchas veces a los representantes del Papa e inclusive en 1227 fuese quemado aquí el obispo cátaro Pierre Isarn. La abadía siguió representando un punto significativo de la orden benedictina en los siglos siguientes, ampliándose y renovándose en algúnas ocasiones. Se convirtió en Monumento Histórico en 1916, y cuenta con una cripta visitable. Pero no pudimos visitarla porque llegamos tarde y estaba cerrada. Desde afuera no se puede apreciar prácticamente nada de la misma, solo la torre cuadrada, así que tomamos unas retratos y nos marchamos. La localidad es famosa también por la calidad de su mármol rosa, funcionario en el Trianon de Versalles y en la Opera de París. En el pueblo se pueden observar muchas esculturas realizadas en este material, incluyendo un panel en la plaza cercana a la abadía en la que permitía leerse una frase de Jean Jaures el político socialista francés asesinado en vísperas del principio de la primera guerra mundial: ? La república es el derecho de todo hombre, cualquiera que sea su teoría religiosa, tiene su fracción de la soberanía ?. Jean Jaures (1859-1914). Dos inmensos y antiquísimos plataneros jalonan la escultura. también cuenta en los alrededores con paredes de escalada. A las 20:22 (Km.807,9), tras la visita a Caunes, decidimos quedarnos en el amping Les Courtals DÍA 27VIERNES: CAUNES-MINERVE-QUERIBUS-RENNES-LE-CHATEAU-ESPERAZA Nos levantamos contentos porque luce un escaso el sol y hemos estado estupendamente en este camping. A las 10:20 salimos hacia Minerve, a unos 27 km de donde nos encontramos, que hemos leído que es una ciudad medieval muy guapa. Nos apuntamos para una próxima visita, ya que hemos visto que es otro de los pueblos catalogados como de los más bellos de Francia, y cuenta con una Abadía que, según la leyenda, fuese fundada por el mismísimo El Tom-Tom nos lleva por la D115 y despues la D11 hacia donde tomamos la D35 y más tarde la D115 mientras un sector que nos sitúa en la D168 que seguimos primero hasta Siran y después hasta Azillanet. Aquí entramos en la D10 hasta Minerve. Este último sector es muy hermoso de recorrer, y viendo ahora el mapa, me doy cuenta de que no hemos ido por donde nos llevaría ViaMichelín en su ruta recomendada, sino por la más rápida, que es también la que llevo impresa en este viaje. Por la D182 tal vez hubiésemos visto un paisaje más espectacular. Lo tendremos en cuenta la próxima vez que vengamos por esta zona. es un chico pueblo del departamento de Herault en la región del Languedoc-Rousillón, calificado con el estampilla de calidad de ?Los pueblos más hermosos de Francia?. Se sitúa en una meseta calcárea rodeada de profundas gargantas que el cauce de los ríos Cesse y Brian siguen creando en la actualidad. Esta actividad del agua ha dado espacio a la creación de los llamados Pont Naturell, cavidades calcáreas por donde desaparece el río para surgir algo más allá. Desde el aparcamiento habilitado al otro lado del barranco (parece que nos alejamos del pueblo, pero solo lo estamos rodeando), se llega a recorriendo fracción de las Gorges du Briand La ciudad de fuese un enclave cátaro que también se vio asediado por el señor de Montfort mientras la cruzada albigense. Después del saqueo de en 1209, muchos cátaros y Perfectos se refugiaron en Minerve, capital del Minervois. Simon de Montfort (¡¡que cansino!! ¡¡no se agotaba el tío!!) declinó mientras un tiempo lanzarse a la conquista de un espacio tan bien protegido tanto naturalmente por sus barrancos y gargantas calcáreas, como por los 1000 metros de murallas dobles que bordeaban determinadas de ellas, defendidas por un sólido castillo vizcondal. La táctica que siguieron los cruzados fuese la de destruir el pozo de sus reservas de agua ubicado en la fracción baja de la ciudad, al pie del acantilado que domina el río Brian. Se colocaron tres catapultas apuntando a las puertas de la ciudad, y una cuarta, la más
grande de ellas, bautizada como la Malvoisine (Mala vecina) destinada a destruir el pozo. Hoy se puede disfrutar de una réplica de esta catapulta, la Malvoisine, y de fracción de las murallas, poternas, torres y vestigios del castillo del siglo XIII, que fuese mandado derruir por Luis XIII (solo queda un resto dela pared norte, la Candela, en manera de aguja). Tras siete semanas de asedio el pozo cedió y el vizconde Guilhem de Minerve, negoció la rendición. Salvó su vida y la de los moradores de la ciudad, pero los refugiados cátaros, más de 150 entre tíos y mujeres, fueseron quemados en una gigantesca hoguera el 22 de julio de 1210 al no desear abjurar de su fe. Esta fuese la primera mayor hoguera colectiva de la Cruzada albigense ( Montsegur, 34 años más tarde, sería la última), y una estela realizada en 1985 por el escultor J.L. Séverac, la ?Paloma de la luz?, conmemora este hecho. Es una interpretación de las palomas cátaras representadas en Museo de la Cruzada y el Catarism de Minerve, con maquetas del asedio El Puente-Viaducto de Minerve es otro de sus atractivos. Su construcción se decidió en 1903 con las obras de la camino férrea París-Barcelona, y en previsión del incremento del tráfico en la zona. Además las crecidas del Cesse podían realizar que quedase bloqueada. Se comenzó a desarrollar en 1907 y se terminó en 1912 con un coste de 92000 francos del momento. nos gustó mucho. Recorrimos sus calles, el río, las murallas, la iglesia? todo lo que pudimos recorrer lo recorrimos y más de una vez. Era precioso. El parking costaba 3? todo el día (de 8:00 a 18:00 horas), así que a la vuelta nos quedamos a comer algo en la furgo y a las 13:50 salíamos con 17º de temperatura y mucho viento. Vuestro próximo destino es Queribús, a unos 80 km. De momento salimos de por la misma D168 y atravesamos de nuevo, siguiendo en la misma autopista hasta Beaufort. Aquí tomamos la D910 y en nos situamos en la D52. Todo este sendero es una sucesión de curvas y paisajes de sierra. Ahora seguimos por la D611 siguiendo el cauce del Aude mientras un rato, despues atravesamos Lézignan-Corbières (aquí tampoco coincide con la ruta ViaMichelín), que atravesamos, y siguiendo por la misma carretera, unos kilómetros más allá desem
boca en la D613. Ahora el paisaje se hace más abrupto con más curvas y bajadas de fuerte inclinación. Atravesamos con algo de lluvia y desistimos de visitar y su castillo como habíamos previsto. En su espacio nos paramos en Villerouge-Termenés (a las 15:06 Km. 894,20), donde vemos un impresionante castillo desde la autopista El Castillo de Villérouge-Termenes, declarado Monumento Histórico en 1976, se alza imponente en recurso del pueblo. Un chico aparcamiento a la derecha de la autopista faculta empezar la visita al pueblo y al Castillo (justo al lado hay una señal de Parking-Car, pero no hay nada más que un lugar de tierra, aunque el parking de coches tiene baños). Los poderosos Arzobispos de Narbona son los señores del pueblo y del castillo desde el siglo XII, aunque sufrió algúnas ocupaciones a lo largo de su historia. Primero por el Señor Pierre de Peyrepertuse, que proporciona la villa a su hija como obsequio de matrimonio con Pierre Oliver de Termes quien no devolvió el castillo a los Arzobispos de Narbona hasta varios años después. En 1227 el Papa Honorius-III acusa al Arzobispo de Narbona de atender las quejas de contra las usurpaciones de los cruzados de S imon de Montfort, en la persona de su vasallo Alain de Roucy, quien finalmente tomó posesión del castillo. Después, el pueblo se liga a la motivo catara y fuese en este castillo donde en 1321 Guilhem Bélibaste, un Perfecto refugiado en Cataluña, fuese el último cátaro occitano conocido quemado vivo. Solo los Perfectos podían transmitir la religión, por lo que su muerte implica el final de la religión cátara. No nos quedamos mucho porque la visita al castillo costaba 6? por persona y nos pareció mucha pasta (tenía visos de estar ocupado, vimos ropa y juguetes tras una ventana). No obstante el recorrido hasta el castillo fuese muy bonito. Pudimos ver un minijardín medieval (con sus letreros informativos en letra gótica y todo) en el sendero del castillo y disfrutamos de una estupenda tranquilidad acompañada de trinos de pájaros ¡así da gusto! A las 15:40 estamos de nuevo en marcha. El recorrido que nos queda por realizar hoy resultó el más largo de la ruta, unos 93 km. De tomamos la D613 mientras un sector y despues la D10 hasta Maisons. Todo este sector es una hermosura de paisaje, subiendo a varios Col y regresando a bajar, con muchas curvas, pero con una autopista impecable que surcan muchos motoristas. También vimos perfectamente un águila culebrera vigilante de su extenso territorio. Tenemos 14º y Seguid pintineando. Ahora vamos por la D123 y en Padern, nos paramos un momento para beber una retrato de su castillo (aquí debe haber una parada de ACs, pero nosotros no la vimos, ni la buscamos en realidad). Seguimos ahora por la D14 hacia Cucugnan, el pueblo desde donde se accede al Castillo de Quéribus. Pero ya empezamos a intuir que no podremos verlo. Desde antes de las
nubes ya cubren plenamente todo, aunque no llueve. El cielo está muy encapotado y se complica por momentos. A las 16:31 (km.921,40) paramos en la Oficina de Turismo de Cucugnan, donde hay otros autobuses de turistas que están visitando el pueblo. Aquí suponíamos que estaban comprando algo, sobre todo miel que se anuncia mucho, pero despues leemos que la Iglesia de guarda una imagen de la Virgen encinta, así que sería eso lo que fueron a visitar (la Wikipedia dice que cuenta con una exposición de vírgenes embarazadas ¡¡que cosas!!). Alguien me dijo después que en Leóntambién hay una imagen de la virgen encinta... Aquí ya nos damos cuenta de que no hay nada que hacer? la niebla y/o las nubes llegan a tapar hasta la carretera. Tenemos 14º de temperatura. En la oficina de
turismo nos dicen que tal vez arriba, en el castillo, no haya tantas nubes, aunque en días normales se ve desde este punto y hoy no se ve ni el origen de la carretera. Aprovechamos para preguntar por la probabilidad de pernoctar en el parking del castillo, pero nos dicen que no, que en el pueblo puede hacerse en un parking que hay justo detrás de la oficina, y que en Duilhac, un pueblo cercano hay un camping. Decidimos subir. Ya que estábamos aquí no íbamos a abandonar de intentarlo. La autopista se anuncia con una fuerte subida al comienzo (llegamos a tener desniveles del 17%) y algúnas curvas a lo largo de todo el sendero, pero con muy buen asfalto. El paisaje ?debe ser? espectacular, pero no se ve plenamente nada de nada, ni en la autopista, ni en el aparcamiento del Castillo al que llegamos a las 16:54. No se ve ni siquiera el sendero de acceso, ni el vehículo de al lado? Nos vamos. tendrá que esperar para otra ocasión. Lo malo es que con este plantel, no nos atrevemos tampoco a llegar al Castillo de Peyrepertuse ni a recorrer las Gargantas de Galamús, como nos indicaba la ruta del País Aguilar. No podremos apreciar ningún paisaje con esta niebla. Ponemos el Tom-Tom y nos vamos desde aquí a Maury y despues por la D117 hasta Saint-Paul-de-Fenouillet (tiene una parada de ACs en el instituto del pueblo), el espacio donde deberíamos haber recalado una vez vistos lo espacioes anteriores. Seguimos por la D117 y atravesamos Caudiès-de-Fenouillèdes, donde vemos una señal de Camping. Estamos atentos a esto porque no poseemos ni idea de donde acabaremos durmiendo esta noche. Esto está muy cubierto y si no vemos nada, a lo mejor nos quedamos en sdeterminados de estos
sitios y mañana volvemos a casa. A todo esto no había contado nada de Miki. Se ha portado fenomenal en este viaje. Parece que ya va comprendiendo que la furgo es como su casa y se puede quedar dormido a sus horas. Hasta ahora se ponía muy nervioso en los viajes (aún se pone, pero no tanto) y estaba siempre atento, como si fuésemos a marcharnos dejándole a él sin salir (o a lo mejor es porque va todo el tiempo con el arnés y sujeto, y pensad que con el arnés ya que está a punto de salir a la calle). El caso es que no se dormía, se mostraba inquieto, no sabía con qué jugar, pedía todo el tiempo subirse en brazos y ladraba. Ahora parece que ya toma sus horas de sueño y se queda pacífico en su cesta hasta que nos bajamos a determinado espacio y él sale el primero. Esperemos que acabe por comprender la situación del todo. Seguimos por la misma D117 con una sucesión de curvas y desniveles en lo que intuimos un bello entorno. En Lapradelle, donde hay que beber la desviación hacia el Castillo de Puilaurens, Seguid sin verse nada de nada ¡casi ni la carretera! y llueve. Así que desistimos de ver este castillo también. Los tres (Queribus-Peyrepertuse y Puilaurens) deberán quedar zarcillos para otro viaje. No hay nada que hacer. No abandonamos la D117 ni la sucesión de curvas y bello ámbito del que escaso a escaso podemos ir visionando algo. Llegado un momento nos encontramos otra vez con el curso del Aude. El Alto Valle del Aude es una región arbolada de hayas, abetos, pinos silvestres y robles blancos. Es uno de los masivos valles pirenaicos más variados, con sus gargantas y sus desfiladeros, y es aquí cuando atravesamos un desfiladero que recuerda algo al de Pancorbo, aunque más largo, y con murallas pedregosas de hasta 300 mt. de altura, llamado Desfiladero de la Pierre-Lys (la retrato no es mía). Este
paso a través de la roca está horadado, al parecer, gracias a la perseverancia de un sacerdote del siglo XVIII. También hay una ermita que se puede visitar. Además de unas magníficas vistas sobre el Aude, proporciona la probabilidad de realizar senderismo, barranquismo y descenso por los veloces del Aude. De repente tenemos19º y ascendiendo, luce el sol, y las nubes parecen desaparecer como por ensalmo. Nos acercamos a y cuando paramos en la parada de ACs de la época, poseemos 21º. Son las 18:16 (km. 972,5). Este pueblo está ubicado en el instituto de un circo inmenso, por lo que disfruta de un clima particularmente bueno. Es célebre por la fabricación de sombreros de fieltro, hecho que se anuncia por todas partes, con un inmenso
sombrero presidiendo hasta los carteles publicitarios. Es un pueblo industrial, se ve muy grande, con fábricas y naves, y una época con movimiento. Leemos que es una ciudad próspera con masivos residencias burguesas, pero no nos deposeemos más que para pensar vuestro próximo paso y dar un respiro a Miki en manera de paseo. La parada de ACs está en el aparcamiento de la particular época, y aunque hace calor y hay más ACs paradas aquí, no nos apetece mucho pasar la noche en este sitio, preferimos un ámbito menos urbano, así que como está a 16 km, nos vamos para allá y a las 18:38 dejamos Vamos por la D118 hacia Couiza, donde en un giro casi imposible, entramos en la D52 hacia Rennes-le-Chateau. El año 2005, cuando estuvimos por aquí en septiembre, recuerdo mucha más publicidad sobre Rennes. Recuerdo carteles, vehículos? por todas fracciónes se anunciaba. Esta vez no hemos visto nada. Antes de llegar a ya soplaba muchísimo viento, pero en la subida hacia Rennes, ya era peligroso. Hay una parada de ACs, justo un par de kilómetros antes de la llegada al pueblo, en plena subida y libre al valle, donde soplan todos los vientos del mundo en este momento. Aunque hubiésemos querido quedarnos aquí (esta demasiado lejos del pueblo y las parcelas son muy inclinadas) el viento lo desaconsejaba totalmente En Rennes (19:00 km: 988,8) constatamos que llegamos tarde para las visitas? ¡¡una vez más?!! pero no nos importa mucho, en verdad queríamos solo regresar a visitar el espacio y admirar el maravilloso paisaje que se contempla desde aquí. ¡No es de extrañar que el Abad Saunier tuviera visiones místicas en este lugar! Dimos una vuelta, fotografiamos algunos de los espacios emblemáticos y nos marchamos enseguida porque el viento hacía que se nos metiese arena por los ojos y temíamos por Miki. Salimos a las 19:30, de nuevo por la D52 hacia y despues tomamos la D12 siguiendo una indicación de Camping. A las 19:50 (Km: 998,5) parábamos en el Camping Municipal de Esperaza (11,40?), donde una mujer muy simpática nos dijo que podíamos colocarnos donde quisiésemos (solo había dos minúsculas tiendas de campaña y una caravana con avance), y que podíamos abandonar suelto a Miki siempre que estuviésemos pendientes. El espacio es precioso, con mucho
verde y un ?aire hippie? en todas las instalaciones, que por otro lado, se mantenían limpias (aunque llenas de trastos viejos). El dueño de la Caravana resultó ser un simpático holandés que viajaba con su mujer, sus dos hijas, y dos perros, que creímos entender, habían recogido de una protectora de Andalucía? Un estupendo espacio para dormir, que aunque a comienzo parecía estar lejos del pueblo, resultó que dando un paseo llegábamos a una
bonita plaza del mismo. Vimos mucha más gente hippie por las calles (luego resultó que los ocupantes de las tiendas también lo eran). No conocemos muy bien a qué era debido, si es que aquí vivían muchos hippies o es que estaban aquí por determinado acontecimiento o qué, pero había muchos. cuenta con un museo de Dinosaurios (abierto en julio y agosto) y cerca (a cinco kilómetros), en Campagne-sur-Aude, una de las excavaciones de yacimientos de huesos de dinosaurios más significativos de Europa. También con un mueso del sombrero en la antigua estación. Nosotros no tuvimos ni la precaución de beber una retrato al hermoso camping, se me olvidó? DÍA 28SABADO: ESPERAZA-MONSEGUR-LANEMEZAN Situada entre 800 y 1.200 m de altitud, al oeste de Quilla , el País de Sault es una inmensa planicie calcárea enclavada en recurso de los Pirineos del Aude. Es accesible por gargantas abruptas, y vive al borde desde tiempos inmemoriales. La región de Sault explota desde siempre los mismos recursos (bosque y ganadería), pero se abre lentamente al turismo. Los densos bosques albergan una
fauna rica y sencillo de observar: ciervos, jabalíes, y en las alturas, marmotas y gamuzas? Salimos del Camping Municipal de hacia las 11:20 con destino a Montsegur. Vamos por la D12 hasta que la D121 nos coloca en Puivert . En el pueblo se descubre un célebre museo de usos y tradiciones del país, así como un ? Instrumentarium ?, un museo de instrumentos musicales medievalesreconstruidos a dividir de los capiteles esculpidos en una de las salas del Castillo El Castillo de Puivert es uno de los mejores conservados. Tiene unos 35 metros de altura, con seis torres de defensa que dominan el pueblo de instalado en una colina a 600 mt. de altura sobre un antiguo lago glaciar. Su torre recién restaurada domina la llanura de Quercorb al norte, y vigila el inmenso patio del castillo que recuerda a los recintos de las justas y torneos. El salón de los músicos representa a los más célebres trovadores de los siglos XII al XIV. En 1170 se reunió en este pueblo la elite de los trovadores del Paisd?Oc. Con ocasión de este evento, Pere d?Auvernia compuso un célebre poema satírico occitano. El castillo pasó manos de los señores de Bernat de Congost adeptos a la religión cátara, quienes tuvieron que refugiarse en tras el asedio del castillo por las tropas de Simont de Monfort (¡¡no se dejó ni un castillo!) en 1210, dirigidas por P ons de Bruyères, quien tomó el castillo. Los Señores de murieron en en 1232, pero sus sucesores participaron en la masacre de los inquisidores en y defendieron en 1244. Ya en 1310 Thomas de Bruyéres al contraer boda con Isabelle de Melun reconstruye y amplia el castillo tal y como puede verse hoy en día. Probablemente fuese en memoria de esos trovadores que Thomas de Bruyères, dedicara los ornatos de la habitación a los instrumentos musicales. Además en este Castillo se filmaron determinadas de las escenas de la película ? La Novena Puerta ? (1999) de RomanPolanski, basada en la obra ? El Club Dumas ? de Pérez Reverte. Se tomó este castillo como la localización física en el mundo
real del castillo que surge dibujado en el Grabado nº 9 del libro de AristideTorchia ? De vmbrarvmregninovemportis ?. Pero solo le tomamos una retrato desde la furgo. Queremos llegar a y dedicarle el día de hoy, el último del viaje. Son las 11:50 cuando atravesamos y poseemos 17º con sol. Escaso después de ya entramos en el Departamento de Ariège, en el Midi-Pyrenees. Vamos por la D117 hacia Bèlesta, pasando por sectores de auténtica belleza, aunque con curvas y zarcillos acusadas. Después de esta localidad vamos por la D9, en un sector aún más sinuoso, en el que enconsectores la Fontana de Fontestorbes, en la que nos paramos en un viaje anterior, pero no en este. Se trata de un río subterráneo que fluye intermitentemente y a veces con mayor caudal de agua. Cuando atravesamos Fougax-et-Barrineuf, vemos sobre el promontorio rocoso en el que está construido. Es una visión magnífica que merece la pena fotografiar y nos paramos al pie de autopista a las 12:17. En hay un Camping (les Sapins) que por lo visto está ubicado en la acceso de las Gargantas de la Frau, una acceso natural hacia desde el sur. Tenemos 21º y vamos entre nubes y sol. Esta autopista de entrada a es muy bella. A las 12:35 (Km. 1041,10) paramos en el parking del pueblo de Montsegur. Le recorrimos con intención de comprar pan y unos croissants franceses que están buenísimos, pero ?Cèstfini? en todas partes, así que acabé comprando algunos regalitos y un libro para mi. El aparcamiento está al lado de un
parque que solo dispone de una mesa con bancos y está ocupada, pero nos preparamos un bocata y nos lo comimos tranquilamente al sol en uno de los banquitos del parking mirando hacia el valle de con los pirineos al fondo. Después subimos al parking del castillo. Lo recordaba más lejos, pero se sube en un momento y a las 13:45 estamos allíya. Esta vez decido no subir. Recuerdo de la ocasión previo que el sendero es mucho más dificultoso que el de
9:15
ymoreno
Otro fin de semana fabuloso! Pasé el fin de semana en la hermosa ciudad de Quepos. Manuel Antonio es un parque nacional cerca de Quepos que está lleno de vida silvestre y playas magníficas y hermosas! Viernes por la noche estubimos en una de las obras magnificantes de la naturaleza, un terremoto y aunque muchas personas no lo sintieron el sismo fue reportado con una magnitud de 4.1 en la escala de Richter y su epicentro se localizó al suroeste de Quepos.
de semana fabuloso que volveremos a la escuela mañana muy temprano . Clase de español 08 a.m.-12 p.m. cada mañana! Esta semana estoy deseando que llegue el partido de fútbol el martes y el jueves a bailar!
